Лето, жара, огромные пробки… Стоящий автомобиль с открытым капотом, откуда валит пар, а из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя с шипением вырывается кипяток. Не правда ли, характерная ситуация для нынешнего лета? Какие действия обычно принимает водитель в такой ситуации? Набрасывает тряпку на пробку бачка с охлаждающей жидкостью и чудом не ошпарившись, открывает её. Добрая половина антифриза, который еще не успел выкипеть, оказывается на асфальте. Затем водитель бежит в ближайший магазин за бутылкой с минеральной водой, доливает ее в расширительный бачок и пытается продолжить путь. Так вот: так делать НЕ НАДО.

Возникает вопрос: а что же делать? Попробуем ответить по порядку.

Во-первых, надо понимать, что исправный автомобиль кипеть не будет. Причиной закипания может стать неисправность термостата, помпы, электрической или механической систем вентиляции радиатора двигателя. Поэтому, как только вы увидели, что температура охлаждающей жидкости (ОЖ) начала неуклонно расти, переведите регулятор печки в “горячее” положение и включите ее вентилятор на максимум (опустите стекла в салоне – будет жарко!). Это обеспечит дополнительное охлаждение антифриза за счет его прохождения через радиатор салонного отопителя. После чего, постоянно контролируя индикатор состояния системы охлаждения и стараясь не давать мотору больших оборотов, попробовать доехать до места ремонта. Там специалисты должны определить неисправность системы охлаждения двигателя.

В случае если в дороге все же загорится лампочка индикатора перегрева двигателя (или же стрелка температуры ОЖ уверенно войдет в зону перегрева), нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не дожидаясь пока двигатель закипит. Дальше существуют несколько вариантов ваших действий: можно вызвать эвакуатор, можно доехать до места ремонта на буксире, а можно закрыть автомобиль и вернуться к нему поздним вечером или ночью, когда спадет жара и исчезнут пробки. Двигатель к тому времени остынет и можно будет быстро доехать до автосервиса.

Если все же мотор закипел, то главное, чего нельзя делать, это открывать пробку бачка охлаждающей жидкости, так как действительно велик риск получить ожог. Также НЕЛЬЗЯ доливать в систему охлаждения воду обычной температуры. Из-за этой разницы температур могут возникнуть деформация и трещины в головке блока цилиндров (ГБЦ). А это значит, дорогостоящий ремонт двигателя неизбежен. Доливать воду или антифриз можно только после того, как мотор остынет.

Также нужно учитывать, что доливаемый антифриз должен соответствовать тому, который был залит в систему охлаждения ранее. В случае, если на долив использовалась вода, то концентрация антифриза в системе упадет. Возможно, что антифриз в системе был старый, потерявший свои свойства. Поэтому после выявления и устранения причин поломки стоит произвести полную замену всей жидкости системы охлаждения двигателя и не переживать что зимой жидкость в системе замёрзнет. Если же в экстренном случае вы доливали минеральную воду, необходимо слить её как можно скорее, заменив подходящим антифризом.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

В этой статье мы перечислим основные профилактические меры, которые надо предпринять для подготовки автомобиля к зимнему сезону. В большинстве своем это всё известные вещи, но многие автолюбители зачастую пренебрегают сделать такую профилактику. Нынешняя зима показала, что не стоит ее недооценивать и учитывать, что как ни странно, она бывает достаточно холодной и снежной.

Итак, во-первых, и самое главное, поменяйте летние покрышки на зимние. Если на автомобиле стоит всесезонная резина, то обратите внимание на высоту протектора. При величине протектора менее 5 мм лучше приобрести новый (желательно зимний) комплект, а старые покрышки можно оставить на лето. Кстати, при замене колес представится хорошая возможность оценить оставшуюся толщину тормозных колодок и состояние тормозных дисков.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это аккумулятор. Вспомните, не было ли случаев, когда после того как машина не эксплуатировалась несколько дней, стартер при запуске вращался бы более “задумчиво”, чем обычно, хотя в итоге автомобиль завелся? Если такая ситуация возникала, то смело можно рекомендовать заранее заменить аккумулятор, так как зимой, в мороз, процессы внутреннего саморазряда батареи протекают значительно активнее. И аккумулятор, который летом при ежедневных поездках сносно работал, зимой может подвести. Учтите также, что цены на аккумуляторные батареи в магазинах взлетают пропорционально тому, как падает ртутный столбик на термометре. Так что лучше приобрести аккумулятор заранее. Если же с батареей все ОК и при этом она является обслуживаемой (вверху аккумулятора есть пробки, которые легко выкручиваются), проверьте уровень электролита в каждой из “баночек”. Если он ниже нормы – долейте дистиллированной воды.
Зачистите клеммы для подключения аккумулятора и контакты самой батареи, также можно обработать их специальным спреем.

Третье – залейте в бачок омывателя стекол качественную “незамерзайку”. Экономить на ней не стоит. Гарантией качества послужат как известный производитель, так и надежный магазин или фирменная автозаправочная станция. Использование же недорогих подделок на основе метилового спирта вредно для здоровья. Могут возникнуть раздражения дыхательных путей, головная боль и даже серьезная аллергическая реакция. Кстати, такие подделки зачастую не имеют сильного запаха и поэтому не вызывают подозрений у покупателей.

Четвертый момент – это салонные коврики. К зиме лучше прикупить дополнительный комплект резиновых ковриков (в том случае, конечно, если у вас их нет) и заменить ими ворсовые. Ибо зимой обычные ворсовые коврики быстро промокают и пропитываются грязью от растаявшего снега. Фактически всю зиму под ногами у вас будет болото, замерзающее за ночь. Под резиновые коврики положите несколько слоёв газет. Бумага будет хорошо впитывать всё же проникшую под коврики влагу. Естественно, газеты надо будет регулярно заменять.

Далее. Обратите внимание на антифриз в системе охлаждения двигателя. Если автомобиль был куплен недавно и у вас нет уверенности в том, что охлаждающая жидкость не старая и ее концентрация рассчитана на сильные холода, замените антифриз. Покупайте жидкость известных торговых марок и в соответствии с моделью авто.

Наиболее уязвимым к разрушительному действию коррозии автомобиль становится именно зимой. Соль, агрессивные химические реагенты, грязь и сильные морозы делают свое черное дело. Если вы заранее сделаете антикоррозийную обработку, то значительно продлите жизнь кузова вашей машины.

И в заключение советуем перед зимним сезоном оценить состояние щеток “дворников” автомобиля. Если и летом они справляются со своими задачами не очень хорошо, то зимой от мороза, наледи, соли и реагентов, которыми обрабатывают дороги, такие стеклоочистители будут только размазывать грязь по стеклу. Поэтому не поленитесь и замените их заранее.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

О том, что нужно следить за уровнем моторного масла, а также регулярно его менять знает или догадывается каждый автовладелец. А то, что необходимо с определенной периодичностью производить замену элементов системы газораспределительного механизма (ГРМ) понимают, как показывает практика, далеко не все.

Подтверждением этого является тот факт, что значительная часть случаев серьезных поломок двигателей автомобилей связана с выходом из строя (или попросту с обрывом) того самого ремня ГРМ. Ремень газораспределительного механизма связывает между собой коленвал двигателя с одним или несколькими распредвалами, которые, в свою очередь, управляют работой впускных и выпускных клапанов.
При обрыве ремня ГРМ поршни двигателя авто сталкиваются с открытыми клапанами. Последствия такого столкновения весьма плачевны, а стоимость работ по ремонту мотора будет почти такая же, как капитального ремонта двигателя.

Как правило, в системе газораспределительного механизма двигателя подлежит регулярной замене не только сам ремень, но еще один или несколько роликов и, возможно, автоматический натяжитель. Зачастую в целях экономии при замене ремня ГРМ ролики оставляют старые, в надежде на то, что они спокойно отработают еще один цикл. Но как показывает практика, во многих случаях к обрыву ремня газораспределительного механизма приводило именно заклинивание старого ролика.
В связи с тем, что стоимость ремонта двигателя несоизмеримо выше стоимости элементов системы ГРМ необходимо менять все перечисленные элементы, даже если вам кажется, что они не имеют признаков износа.

Таким образом, при эксплуатации автомобиля очень важно знать, когда последний раз производилась замена элементов ГРМ, а также величину межсервисного пробега. Это значение может колебаться в зависимости от марки модели двигателя. Обычно, значение пробега, при котором проводилась замена, записана в сервисной книжке автомобиля и на стикере, который клеится в моторном отсеке. Межсервисный интервал также указан в сервисной книжке, а при ее отсутствии этот момент можно уточнить на дилерской станции техобслуживания.

При покупке подержанного автомобиля целесообразно выяснить у предыдущего владельца когда в последний раз менялись ремень и ролики ГРМ, а лучше всего (независимо от той информации, которую вам сообщат) сразу же произвести замену элементов ГРМ.

При определении момента очередной замены элементов системы ГРМ стоит учитывать и то, что межсервисный интервал для вашего автомобиля рассчитывается с учетом установки новых оригинальных запчастей.
Если же будет использоваться неоригинал, то вам придется внести уменьшающую поправку на межсервисый интервал замены ремня ГРМ и других элементов этой системы.

И в заключении стоит отметить то, что владельцам тех авто, на которые установлены двигатели с управлением газораспределительным механизмом с помощью цепи, а не ремня, стоит иметь ввиду, что и у цепей есть определенный ресурс пробега, по истечении которого её необходимо заменить.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Монтаж газобаллонного оборудования на автомобиль выгоден, в первую очередь, для коммерческого транспорта. Как мы писали в материале «Установка газобаллонного оборудования на автомобиль. Преимущества и недостатки», быстро окупится газотопливная система на машине, которая интенсивно эксплуатируется круглый год в городском цикле, имеющая достаточно мощный двигатель и высокий расход топлива.

Подобным автомобилем является, например, «Газель», которая сейчас повсеместно используется как для перевозки грузов, так и людей. Для нее и приводим расчет окупаемости газобаллонного оборудования.

Расчет предоставлен компанией «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Похожие цифры получатся и для «Волги», которая у нас пока является лидером среди автомобилей-такси.

Сергей Васильев, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Как известно, в качестве дополнительной топливной системы на автомобиль можно установить газобаллонное оборудование (ГБО), работающее либо на сжиженном пропан-бутане, либо на сжатом природном газе метане. Мы сейчас не будем выяснять какой газ лучше, а какой хуже подходит в качестве альтернативного топлива. Цель статьи – показать в целом основные плюсы и минусы установки газотопливной системы (ГТС) на автомобиль.

Плюсы использования газового оборудования на автомобиле.
1. Стоимость газа меньше чем бензина или дизельного топлива. К примеру, сейчас цена АИ-95 составляет 23-24 рубля за литр, тогда как 1 литр пропан-бутана стоит примерно 11,5 рублей, а метан и того дешевле – 6-7 руб. Считайте сами.
2. Газовое топливо имеет высокое октановое число (пропан-бутан от 100 до 110 ед., метан: 114-118 ед.). Для автомобилей, которые должны эксплуатироваться на дорогостоящем высокооктановом бензине, использование газотопливной системы будет давать очень хорошую экономию на топливе.
3. При установке газотопливной системы увеличивается запас хода автомобиля от заправки до заправки. Это особенно актуально для тех, кто путешествует, например, по Европе, где бензин гораздо дороже, чем у нас.
4. При эксплуатации автомобиля на газовом топливе увеличивается ресурс двигателя.
5. Автомобили, работающие на газе, менее пожаро- и взрывоопасны (это в случае использования только газового топлива).
6. Экологическое преимущество. В России пока, к сожалению, мало кто задумывается об этой составляющей. Однако использование газотопливной системы позволяет уменьшить объемы выбросов наиболее вредоносных веществ до 5-ти раз! Это касается как ГТС на пропан-бутане, так и на метане.

Минусы установки и использования газотопливных систем.
1. Высокая стоимость современной газовой аппаратуры и ее установки. Цена, конечно, зависит от модификации автомобиля и пожеланий его владельца. К примеру, что бы оборудовать легковой автомобиль системой на сжатом природном газе метане придется выложить не менее 30 тысяч рублей.
2. После переоборудования вам придется вносить соответствующую запись в паспорт транспортного средства (ПТС) об установке газобаллонного оборудования.
3. Уменьшение пространства багажного отсека автомобиля за счет размещения там газового баллона.
4. Сокращение места в моторном отсеке авто из-за установки там элементов ГТС.
5. Увеличение расхода газового топлива по сравнению с бензином на 10-15%, а в городском цикле до 20%.
6. Необходимость более частой замены воздушного фильтра. Ибо даже его незначительное загрязнение приводит к резкому увеличению расхода газа.
7. Незначительная потеря мощности двигателя при работе на газовом топливе.
8. Малое число газозаправочных станций (по сравнению с обычными АЗС).

Целесообразность установки газобаллонного оборудования на автомобиль зависит от многих факторов, например, таких как: модель и возраст автомобиля, интенсивность его эксплуатации, материальных возможностей владельца и т.д. Очень быстро окупится ГТС, установленная на автомобиле, который интенсивно эксплуатируется круглый год в городском цикле, имеющий мощный двигатель и высокий расход топлива. Вариант перевода машины на газ отлично подходит тому, кто использует свой автомобиль для частых поездок по работе, а также для коммерческого транспорта.
Если же у вас малолитражный автомобиль с экономичным двигателем, и его годовой пробег относительно небольшой, установленное газобаллонное оборудование будет окупаться достаточно долго.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Основные электронные системы безопасности современных автомобилей

ESP (Electronic Stability Program).
Аналоги: DSC, VDC, VSC, DSTC, ATTS, VSA.
Система курсовой устойчивости (система стабилизации движения).
Служит для стабилизации движения автомобиля. Срабатывает при возникновении опасной ситуации, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Понижает обороты двигателя и притормаживает нужные колеса для выравнивания автомобиля на нужную траекторию движения.

ASR (Anti-Slip Regulation).
Аналоги: ASC, ETS, ESR, TCS, STC, TSC, TRACS, TRC.
Противопробуксовочная система.
В случае возникновения пробуксовки колес автомобиля, система ASR автоматически уменьшает обороты двигателя, и если необходимо, притормаживает колеса, которые начинают буксовать.

ABS (Anti-Lock Brake System).
Антиблокировочная система тормозов (АБС).
Служит для предотвращения потери сцепления колес автомобиля с дорогой при резком торможении.

EBA (Emergency Brake Assist).
Аналоги BA, BAS, PA, PABS.
Система помощи водителю при экстренном торможении.
Управляет давлением в гидравлической системе тормозов автомобиля. При экстренном торможении может самостоятельно увеличить давление в тормозной магистрали.

EBD (Electronic Braking Distribution)
Система оптимального распределения тормозного усилия между колесами автомобиля.
Распределяет тормозные силы, ориентируясь на количество пассажиров и загрузку автомобиля, делая торможение более эффективным.

HDC (Hill Descent Control)
Система контроля тяги при спуске с крутых и скользких склонов.
При включении автоматически поддерживает скорость спуска, подтормаживая колеса и снижая обороты двигателя.

EDS (Elektronische Differential Spree)
Система электронной блокировки дифференциала.
На скорости до 40 км/ч система EDS предотвращает пробуксовку одного или обоих ведущих колес при трогании с места, ускорении и движении на подъеме. При пробуксовке одного из ведущих колес система блокирует дифференциал и перераспределяет больший крутящий момент на колесо, имеющее хорошее сцепление с дорогой.

EDC (Electronic Damper Control)
Электронная система регулировки жесткости амортизаторов.
Система EDC адаптирует жесткость амортизатора к переменным условиям дороги и движения. Также позволяет водителю самостоятельно выбирать режим жесткости подвески.

SRS / Air Bag (Supplemental Restraint System)
Вспомогательная система удержания.
Включает в себя пневматические подушки безопасности Air Bag и преднатяжители ремней безопасности. SRS срабатывает при лобовом и боковом столкновении.

Безусловно, разных систем безопасности автомобиля много, каждая компания разрабатывает что-то свое. С появлением новых моделей авто внедряются все более передовые системы безопасности и совершенствуются старые. Мы будем следить за разработками в этой области.
Если у вас есть что добавить или уточнить – пишите нам.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Сегодня поговорим о двух типах автомобильных двигателей внутреннего сгорания: бензиновом и дизельном. Надеемся, что эта информация будет полезна тому, кто стоит перед выбором типа мотора подержанного автомобиля.

Выбрав дизельную машину можно неплохо сэкономить на топливе. Так, бензиновый автомобиль в городском цикле, в среднем, потребляет порядка 10 литров АИ 95 на 100 км. Его стоимость, предположим, 20 руб. за литр. При годовом пробеге 15 000 км расходы на горючку составят 30 000 руб. Аналогичный дизельный автомобиль потребляет около 8-ми литров солярки на 100 км по городу. Те же годовые 15 000 км пробега при цене на дизтопливо 19 рублей/литр обойдутся в 22 800 рублей. Получаем годовую экономию 7200 рублей.

Некоторые любители дизельных машин к плюсам относят техническую простоту такого типа двигателя: «Топливный насос и форсунки и всё, никакой электроники, ничего лишнего». Однако, это вопрос спорный. Старые модели (80-х годов) действительно имели по сравнению с бензиновыми моторами меньшее количество систем. Но современные дизели это сложнейшие агрегаты. Топливная система дизеля управляется электроникой, на всех двигателях сейчас стоят турбины. Те же форсунки с электронным управлением являются совсем непростыми техническими устройствами. Стоимость специфических агрегатов (топливный насос, форсунки, турбина и т.д.) на дизельный мотор могут быть в разы выше, чем запчасти для бензинового. При этом не так много мест в городе, где могут квалифицированно продиагностировать дизельный автомобиль и в случае необходимости – отремонтировать.

Еще одна особенность современного дизеля – особая чувствительность к качеству топлива. Одна неудачная заправка плохой соляркой, например, где-нибудь в глубинке, и капитальный ремонт топливной системы обеспечен, а это десятки тысяч рублей.

Стоит отметить и такой момент: бензиновый двигатель с изношенной поршневой группой заведется в любую погоду. Конечно, вам обеспечен большой расход масла, но машина будет ездить. Когда у дизельного двигателя низкая компрессия, то вряд ли он запустится сам даже на небольшом морозе. Если повезет вы, может быть, заведете его с веревки.

При сравнении двух систем можно также сказать, что в целом дизеля более шумные, от них больше вибрации в салоне и хуже динамика ускорения машины. Хотя, всё это относится в большей степени к прошлым поколениям таких двигателей.

Современные дизельные агрегаты за счет инновационных технических решений ни в чем не уступают своим бензиновым конкурентам. Но при прочих равных, стоимость автомобиля с дизельным двигателем будет выше, чем авто с бензиновым мотором.

В Европе (а дизельные авто ввозят в Россию именно оттуда) машины с дизельными двигателями эксплуатируются более интенсивно, поэтому они прибывают к нам на рынок со значительно бОльшими пробегами. Этот момент тоже надо учитывать при покупке автомобиля.

Резюмируя сказанное, можно посоветовать обратить внимание на дизель тому, кто планирует действительно много ездить. Например, водителю для работы. В этом случае, будет получаться хорошая экономия на топливе.

Если же ваш годовой пробег будет относительно небольшим, при прочих равных, выбор стоит сделать в пользу бензинового авто.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru