Итак, вы купили новый автомобиль. Поздравляем! Наверное, побеспокоились о его защите: установили противоугонную систему, приобрели страховку (имеется ввиду “Каско”), двухлитровый огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечку. Отлично! Но помимо этого сразу стоит сделать антикоррозионную обработку днища, скрытых полостей и моторного отсека машины.

Эта, на первый взгляд необязательная для нового автомобиля процедура, в последующем на несколько лет отсрочит появление очагов коррозии. И при продаже такая машина будет более привлекательной в глазах покупателя.
На ВАЗы хорошо бы еще установить пластиковые подкрылки – локеры.

При поведении антикора в том же сервисе вам могут предложить нанести специальный защитный слой на лакокрасочную поверхность кузова автомобиля (так называемое тефлоновое покрытие). Думается, что при наличии свободных денег эта процедура также не будет лишней.

Следующая рекомендация: положите в багажник резиновый коврик с загнутыми краями. Такие коврики выпускаются практически для всех моделей а/м, нужно только поискать. И тогда в багажнике можно будет возить что угодно, не боясь, что что-то прольется или испачкает внутри заводское покрытие.
Тоже самое касается и салона автомобиля. Обязательно рекомендуем приобрести 2 комплекта салонных ковриков (если таковые отсутствуют в штатной комплектации): ворсовые и резиновые. Ворсовые для повседневного использования, резиновые – для холодной и мокрой погоды, поездок в лес и т.д.

Купите и положите в багажник автомобильный компрессор или простой ножной насос, баллон со специальным гелем – на случай прокола колеса. Гель заливается в колесо через ниппель и заполняет отверстие прокола изнутри. Правда в случае серьезного повреждения покрышки гель не поможет – придется ставить запаску.
Входящий в штатную комплектацию баллонный ключ замените на “балонник” с телескопической рукояткой. С таким ключом вы затратите гораздо меньше усилий при откручивании и завинчивании колесных болтов.

Обязательно надо иметь буксировочный трос. Складная лопата пригодится вам при поездках по пересеченной местности, да и просто зимой.

Приобретать и возить с собой набор инструментов или нет, каждый решает сам. Возможно, что для владельцев машин производства АвтоВАЗа лишним это не будет. Главное не покупайте дешевых китайских комплектов инструментов где “есть всё”. Металл, из которого сделаны такие ключи не выдерживает никакой критики, создается впечатление, что эти наборчики выпускают просто для красоты.

Хорошо бы также иметь специальную яркую жилетку со светоотражающими полосками. Кстати, в Европе она обязательно входит в комплектацию автомобиля. Её следует одевать при проведении ремонтных работ вашего автомобиля на дороге или обочине, причем в любое время суток.

Также рекомендуем одеть на сиденья и подголовники чехлы. После нескольких лет эксплуатации обивка сидений будет “как новая” и вы, как минимум, сохраните деньги на химчистке.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

В этой статье мы перечислим основные профилактические меры, которые надо предпринять для подготовки автомобиля к зимнему сезону. В большинстве своем это всё известные вещи, но многие автолюбители зачастую пренебрегают сделать такую профилактику. Нынешняя зима показала, что не стоит ее недооценивать и учитывать, что как ни странно, она бывает достаточно холодной и снежной.

Итак, во-первых, и самое главное, поменяйте летние покрышки на зимние. Если на автомобиле стоит всесезонная резина, то обратите внимание на высоту протектора. При величине протектора менее 5 мм лучше приобрести новый (желательно зимний) комплект, а старые покрышки можно оставить на лето. Кстати, при замене колес представится хорошая возможность оценить оставшуюся толщину тормозных колодок и состояние тормозных дисков.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это аккумулятор. Вспомните, не было ли случаев, когда после того как машина не эксплуатировалась несколько дней, стартер при запуске вращался бы более “задумчиво”, чем обычно, хотя в итоге автомобиль завелся? Если такая ситуация возникала, то смело можно рекомендовать заранее заменить аккумулятор, так как зимой, в мороз, процессы внутреннего саморазряда батареи протекают значительно активнее. И аккумулятор, который летом при ежедневных поездках сносно работал, зимой может подвести. Учтите также, что цены на аккумуляторные батареи в магазинах взлетают пропорционально тому, как падает ртутный столбик на термометре. Так что лучше приобрести аккумулятор заранее. Если же с батареей все ОК и при этом она является обслуживаемой (вверху аккумулятора есть пробки, которые легко выкручиваются), проверьте уровень электролита в каждой из “баночек”. Если он ниже нормы – долейте дистиллированной воды.
Зачистите клеммы для подключения аккумулятора и контакты самой батареи, также можно обработать их специальным спреем.

Третье – залейте в бачок омывателя стекол качественную “незамерзайку”. Экономить на ней не стоит. Гарантией качества послужат как известный производитель, так и надежный магазин или фирменная автозаправочная станция. Использование же недорогих подделок на основе метилового спирта вредно для здоровья. Могут возникнуть раздражения дыхательных путей, головная боль и даже серьезная аллергическая реакция. Кстати, такие подделки зачастую не имеют сильного запаха и поэтому не вызывают подозрений у покупателей.

Четвертый момент – это салонные коврики. К зиме лучше прикупить дополнительный комплект резиновых ковриков (в том случае, конечно, если у вас их нет) и заменить ими ворсовые. Ибо зимой обычные ворсовые коврики быстро промокают и пропитываются грязью от растаявшего снега. Фактически всю зиму под ногами у вас будет болото, замерзающее за ночь. Под резиновые коврики положите несколько слоёв газет. Бумага будет хорошо впитывать всё же проникшую под коврики влагу. Естественно, газеты надо будет регулярно заменять.

Далее. Обратите внимание на антифриз в системе охлаждения двигателя. Если автомобиль был куплен недавно и у вас нет уверенности в том, что охлаждающая жидкость не старая и ее концентрация рассчитана на сильные холода, замените антифриз. Покупайте жидкость известных торговых марок и в соответствии с моделью авто.

Наиболее уязвимым к разрушительному действию коррозии автомобиль становится именно зимой. Соль, агрессивные химические реагенты, грязь и сильные морозы делают свое черное дело. Если вы заранее сделаете антикоррозийную обработку, то значительно продлите жизнь кузова вашей машины.

И в заключение советуем перед зимним сезоном оценить состояние щеток “дворников” автомобиля. Если и летом они справляются со своими задачами не очень хорошо, то зимой от мороза, наледи, соли и реагентов, которыми обрабатывают дороги, такие стеклоочистители будут только размазывать грязь по стеклу. Поэтому не поленитесь и замените их заранее.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

У колесных дисков существуют несколько важных параметров, знание которых поможет вам правильно подобрать как сами диски, так и покрышки для вашего авто. Рассмотрим основные понятия, такие как: посадочный размер колесного диска, ширина диска, вылет диска, PCD и другие.

1. Посадочный диаметр (размер) диска, обозначается в дюймах. Автопроизводитель, как правило, допускает применение нескольких вариантов. В любом случае, стоит внимательно изучить информацию в сервисной книжке автомобиля или проконсультироваться у дилера. Применение несоответствующих размеров дисков существенно снижает безопасность движения.

2. Ширина диска, обозначается в дюймах. Стандартный ряд: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0. Спортивные авто и внедорожники могут иметь еще большую ширину. Ширина диска должна соответствовать устанавливаемой на этот диск покрышке. Тут необходимо учитывать, что ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Например, при подборе диска к покрышке 195/70 R15 ширина протектора составляет 195 см, соответственно в дюймах это 7.68 (1 дюйм равен 25.4 мм). Теперь нужно это значение уменьшить на 25-30% и округлить до ближайшего стандартного ряда. В нашем примере получается диск с шириной 5.5 дюйма.

3. DIA, обозначается в мм. Величина центрального отверстия. При покупке неоригинальных дисков с бОльшим центральным отверстием чем необходимо, задачу можно решить с помощью специальных проставок-колец, уменьшающих диаметр посадочного отверстия диск до нужной величины.

4. Вылет диска, ЕТ или Offset, обозначается в мм. Расстояние от крепежной плоскости диска до продольной оси симметрии. Не стоит устанавливать диски с нештатными (для вашей машины) вылетами. Уменьшение вылета создает дополнительную нагрузку на подвеску и подшипники ступицы. А при увеличенном вылете диск может упереться в детали тормозной системы. Особенно не рекомендуется экспериментировать с вылетами владельцам гарантийных автомобилей. Если на гарантийном сервисе обнаружат факт установки дисков с несоответствующими вылетами, автомобиль снимается с гарантии.

Например, такое обозначение на диске:
6J х 15 Н2 ЕТ46
Это означает диск с посадочным диаметром 15 дюймов, шириной 6 дюймов и вылетом 46 мм.
J и H2 – неинформативные для рядового потребителя обозначения.

5. PCD (Pitch Circle Diameter) , обозначается в мм – величина диаметра окружности, проведенной через центры отверстий для крепежных болтов.

Значения величины центрального отверстия DIA, количество отверстий под крепежные болты, а так же значение PCD на самом диске не указываются. Их можно посмотреть в документации к диску, либо просто измерить.

6. Количество отверстий под крепежные болты или шпильки.

Приведем пример (из документации к диску):
PCD: 5/114.3 DIA 67
Расшифровка:
5 отверстий на диаметре 114.3 мм с центральным отверстием 67 мм.

И еще что необходимо учитывать при установке на автомобиль новых дисков – это типоразмеры болтов (гаек) крепления колес. При замене стального диска на легкосплавной, возможно, придется использовать более длинные болты или шпильки. Также необходимо сравнить крепежные отверстия. Они могут отличаться – затягиваться на «конус», либо на «сферу».

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

При выборе и покупке колесных дисков для вашего автомобиля сначала определитесь с материалом, из которого они изготовлены. Диски бывают стальные и легкосплавные. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки, о которых написано в этой статье.

Стальные штампованные диски имеют заурядный внешний вид, нуждаются в пластиковых колпаках и обладают бОльшим (по сравнению с легкосплавными дисками) весом, что оказывает бОльшую нагрузку на подвеску автомобиля. Тем не менее, стальные диски имеют ряд преимуществ. Во-первых, при сильном ударе диск мнется, а не ломается; восстановить его до рабочего состояния несложно и сделать это можно в любой автомастерской, где осуществляют прокатку дисков. Во-вторых, стальные диски не так боятся внешних воздействий. И, в-третьих, цена на стальные диски ниже, чем на сплавные. Учитывая вышесказанное, можно рекомендовать приобрести именно стальные диски для второго, зимнего комплекта колес.

Легкосплавные диски, в свою очередь, также имеют бесспорные плюсы: легкий вес, возможность выбрать дизайн и цвет диска на любой вкус. А за счет высокой теплопроводности материала диска осуществляется эффективное охлаждение деталей тормозного узла.

По технологии изготовления легкосплавные колесные диски делятся на литые и кованые.
Литые диски особенно широко распространены на нашем рынке. Они просты в изготовлении, доступны по цене и допускают практически любой дизайн. Однако при сильном ударе такие диски раскалываются, что во-первых создает прямую угрозу безопасности, и во-вторых, восстановить расколотый диск зачастую уже невозможно. Что бы добиться достаточной механической прочности производителю приходится наращивать толщину стенок литого диска, что приводит к увеличению его массы.

Альтернативой литым дискам служат кованые диски. Технология ковки колёсных дисков гораздо сложнее, при их производстве возникает намного больше брака и отходов, дизайн кованых дисков менее разнообразен по сравнению с литыми. Но зато кованый диск способен выдержать гораздо бОльшие нагрузки, нежели литой. При сильном ударе кованый диск гнется без образования трещин (как и стальной) и не ломается. Особую популярность кованые колесные диски получили у российских производителей. Наверное, это связано с отвратительным качеством наших дорог. И если бы не высокая цена, обусловленная сложностью технологии, то, скорее всего, кованые диски вытеснили бы литые.

Про то, какие технические параметры надо учитывать при выборе колесных дисков автомобиля, а также об обозначениях и маркировке дисков читайте здесь.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

О том, что размерность покрышек должна совпадать с рекомендованной производителем автомобиля и как подобрать варианты замены шин на другие типоразмеры с условием сохранения внешнего диаметра колеса мы писали здесь.
Сейчас рассмотрим основные моменты и нюансы маркировки покрышек.

Приведем пример (см. фото 1):

фото 1

175/70 R13 82Т
175 – ширина протектора (указывается в миллиметрах)
70 – отношение высоты профиля шины к ширине протектора (указывается в %)
Обычно эту величину называют профилем и многие ошибочно считают, что она измеряется в мм, но на самом деле – в процентах.
R – обозначает шину с радиальным кордом (сейчас фактически все покрышки такие).
13 – значение посадочного диаметра (указывается в дюймах). Это значение у многих ошибочно ассоциируется с размером колеса.
82 – индекс нагрузки шины. Это уровень предельно допустимой нагрузки на колесо. При выборе покрышек нужно определить допустимую полную массу вашего автомобиля (она также указана в техпаспорте ТС). Её нужно разделить на 4 (по числу колес) и по таблице 1 определить индекс нагрузки.
На приобретаемых шинах индекс нагрузки должен быть не ниже того, который вы определите по этой таблице. На современных покрышках максимальная нагрузка может указываться на боковине в килограммах и фунтах (см. фото 2).

фото 2

Таблица 1

Т – индекс скорости (см. таблицу №2). Чем он больше, тем, соответственно, с большей скоростью можно ездить. Индекс скорости для покрышек должен перекрывать максимальную скорость автомобиля.

Таблица 2

Символы M+S (Mud + Snow – «слякоть и снег»), а также маркировка Winter. Это зимние шины с грубым глубоким рисунком протектора, могут быть как шипованные, так и нешипованные.

All season – «все сезоны», All weather – «любая погода». Всесезонные покрышки. Специалисты не рекомендуют ездить круглый год на таких шинах. Зимой они проигрывают зимней резине, летом – летней. Лучше всего они ведут себя в межсезонье. Главный плюс таких шин в том, что с наступлением нового сезона их не надо переобувать.

Rain – «дождь», Aqua – «вода». Летние шины с улучшенной способностью (за счет рисунка протектора) выталкивать воду из под колес. Такие покрышки снижают вероятность так называемого эффекта аквапланирования, когда в на мокрой трассе автомобиль как бы начинает плыть и теряет сцепление с дорогой.

При покупке покрышек также важно узнать дату их изготовления. Бывает такое, что в наших магазинах продают шины хоть и новые, но пролежавшие несколько лет на каких-нибудь складах. Понятно, что от длительного хранения на складе резина лучше не становится. Срок годности покрышки – не более 5-ти лет. Дата изготовления также выдавлена на боковине шины (см. фото). Последние две цифры это год выпуска (в нашем случае 08, т.е. 2008 год). Предыдущие две – неделя этого года. На нашем примере – 41-я неделя, что соответствует сентябрю.

И в заключение небольшой совет – проверяйте давление в колесах вашего автомобиля. Информация об этом есть в сервисной книжке автомобиля и дублируется на стикере, который наклеивается на кузов. Отклонение давления как в меньшую, так и в большую сторону приводит к ускоренному износу шин, а также к снижению управляемости, что, соответственно, угрожает безопасности движения.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

При выборе автопокрышек для автомобиля сначала уточните, какие типоразмеры для вашей модели машины рекомендует автопроизводитель (учитывая мощность двигателя, комплектации, разрешенной полной массы авто). Подходящие для вашего а/м размерности шин указываются в сервисной книжке автомобиля. Если книжка отсутствует, уточните эту информацию на дилерской станции. Как правило, таких типоразмеров несколько.

Летом автопроизводители рекомендуют эксплуатировать шины с более широким протектором и низким боковым профилем. Зимой же наоборот ширину протектора можно уменьшить, а высоту профиля увеличить. Соответственно, изменится и посадочный диаметр покрышки. Тогда на зиму придется приобрести дополнительный комплект дисков меньшего наружного диаметра.

Обязательным условием будет соблюдение неизменности внешнего диаметра колеса. Установка колес с измененным внешним диаметром приведет как минимум к искажениям в показаниях спидометра и счетчика километража.

Ниже мы приводим таблицу вариантов замены шин с другими типоразмерами и с условием сохранения (или незначительного отклонения) внешнего диаметра колеса.

*При отсутствии в маркировке отношения высоты профиля шины к ширине протектора считается, что это значение должно быть 80% или более.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Внешний вид автомобиля в немалой степени зависит от того, как выглядят колесные диски. И если коррозийные стальные диски можно закрыть пластиковыми колпаками, то в случае с дисками из легкосплавных материалов задача несколько усложняется. Можно, конечно, купить в ближайшем автомагазине баллончик со специальной краской для окраски колесных дисков, почистить коррозию и покрасить диск. Определенный эффект будет достигнут, но ненадолго.

Наиболее эффективным способом, который придаст внешнему виду диска первоначальное, новое состояние является путь полной пескоструйной обработки. В этом случае на все 100% удаляется старое покрытие и очаги коррозии с последующей порошковой окраской и нанесением лакового покрытия. С использованием такой технологии работает большинство фирм, предлагающих свои услуги по восстановлению и окраске колесных дисков. Дополнительным плюсом при выборе этого эффективного, но отнюдь не дешевого пути, является то, что при порошковой покраске можно выбрать практически любой цвет или комбинацию нескольких цветов.
В таких автосервисах, как правило, могут восстановить легкосплавный диск даже если от него отколот кусочек или имеется трещина. Делается это при помощи так называемой аргонной сварки.

Перед принятием решения по осуществлению капитального ремонта дисков необходимо провести тщательную проверку геометрии дисков. Особенно важно получить ответ будут ли полностью устранены после прокатки те недостатки, которые возможно выявят при проверке. Таким образом, можно будет получить общую стоимость расходов по капитальному ремонту дисков и сравнить ее со стоимостью новых в магазине. Возможно, что дешевле купить новые неоригинальные колесные диски. Однако в большинстве случаев вариант с ремонтом оригинальных дисков будет более предпочтительным.
Главное, что бы в автомастерской, куда вы обратитесь, работали профессионалы. И тогда от царапин, вмятин и даже сколов и трещин на ваших дисках не останется и следа.

Кстати, одним из пунктов, на который обязательно нужно обратить внимание при покупке подержанного автомобиля является как раз состояние колесных дисков. Многочисленные царапины, не говоря уже о вмятинах, сигнализируют о том, что предыдущий владелец не был с машиной особенно аккуратен и внимателен. Либо же не обладал достаточным водительским опытом.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru