Лето, жара, огромные пробки… Стоящий автомобиль с открытым капотом, откуда валит пар, а из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя с шипением вырывается кипяток. Не правда ли, характерная ситуация для нынешнего лета? Какие действия обычно принимает водитель в такой ситуации? Набрасывает тряпку на пробку бачка с охлаждающей жидкостью и чудом не ошпарившись, открывает её. Добрая половина антифриза, который еще не успел выкипеть, оказывается на асфальте. Затем водитель бежит в ближайший магазин за бутылкой с минеральной водой, доливает ее в расширительный бачок и пытается продолжить путь. Так вот: так делать НЕ НАДО.

Возникает вопрос: а что же делать? Попробуем ответить по порядку.

Во-первых, надо понимать, что исправный автомобиль кипеть не будет. Причиной закипания может стать неисправность термостата, помпы, электрической или механической систем вентиляции радиатора двигателя. Поэтому, как только вы увидели, что температура охлаждающей жидкости (ОЖ) начала неуклонно расти, переведите регулятор печки в “горячее” положение и включите ее вентилятор на максимум (опустите стекла в салоне – будет жарко!). Это обеспечит дополнительное охлаждение антифриза за счет его прохождения через радиатор салонного отопителя. После чего, постоянно контролируя индикатор состояния системы охлаждения и стараясь не давать мотору больших оборотов, попробовать доехать до места ремонта. Там специалисты должны определить неисправность системы охлаждения двигателя.

В случае если в дороге все же загорится лампочка индикатора перегрева двигателя (или же стрелка температуры ОЖ уверенно войдет в зону перегрева), нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не дожидаясь пока двигатель закипит. Дальше существуют несколько вариантов ваших действий: можно вызвать эвакуатор, можно доехать до места ремонта на буксире, а можно закрыть автомобиль и вернуться к нему поздним вечером или ночью, когда спадет жара и исчезнут пробки. Двигатель к тому времени остынет и можно будет быстро доехать до автосервиса.

Если все же мотор закипел, то главное, чего нельзя делать, это открывать пробку бачка охлаждающей жидкости, так как действительно велик риск получить ожог. Также НЕЛЬЗЯ доливать в систему охлаждения воду обычной температуры. Из-за этой разницы температур могут возникнуть деформация и трещины в головке блока цилиндров (ГБЦ). А это значит, дорогостоящий ремонт двигателя неизбежен. Доливать воду или антифриз можно только после того, как мотор остынет.

Также нужно учитывать, что доливаемый антифриз должен соответствовать тому, который был залит в систему охлаждения ранее. В случае, если на долив использовалась вода, то концентрация антифриза в системе упадет. Возможно, что антифриз в системе был старый, потерявший свои свойства. Поэтому после выявления и устранения причин поломки стоит произвести полную замену всей жидкости системы охлаждения двигателя и не переживать что зимой жидкость в системе замёрзнет. Если же в экстренном случае вы доливали минеральную воду, необходимо слить её как можно скорее, заменив подходящим антифризом.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Итак, вы купили новый автомобиль. Поздравляем! Наверное, побеспокоились о его защите: установили противоугонную систему, приобрели страховку (имеется ввиду каско), двухлитровый огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечку. Отлично! Но помимо этого сразу стоит сделать антикоррозионную обработку днища, скрытых полостей и моторного отсека машины.

Эта, на первый взгляд необязательная для нового автомобиля процедура, в последующем на несколько лет отсрочит появление очагов коррозии. И при продаже такая машина будет более привлекательной в глазах покупателя.
На ВАЗы хорошо бы еще установить пластиковые подкрылки – локеры.

При поведении антикора в том же сервисе вам могут предложить нанести специальный защитный слой на лакокрасочную поверхность кузова автомобиля (так называемое тефлоновое покрытие). Думается, что при наличии свободных денег эта процедура также не будет лишней.

Следующая рекомендация: положите в багажник резиновый коврик с загнутыми краями. Такие коврики выпускаются практически для всех моделей а/м, нужно только поискать. И тогда в багажнике можно будет возить что угодно, не боясь, что что-то прольется или испачкает внутри заводское покрытие.
Тоже самое касается и салона автомобиля. Обязательно рекомендуем приобрести 2 комплекта салонных ковриков (если таковые отсутствуют в штатной комплектации): ворсовые и резиновые. Ворсовые для повседневного использования, резиновые – для холодной и мокрой погоды, поездок в лес и т.д.

Купите и положите в багажник автомобильный компрессор или простой ножной насос, баллон со специальным гелем – на случай прокола колеса. Гель заливается в колесо через ниппель и заполняет отверстие прокола изнутри. Правда в случае серьезного повреждения покрышки гель не поможет – придется ставить запаску.
Входящий в штатную комплектацию баллонный ключ замените на “балонник” с телескопической рукояткой. С таким ключом вы затратите гораздо меньше усилий при откручивании и завинчивании колесных болтов.

Обязательно надо иметь буксировочный трос. Складная лопата пригодится вам при поездках по пересеченной местности, да и просто зимой.

Приобретать и возить с собой набор инструментов или нет, каждый решает сам. Возможно, что для владельцев машин производства АвтоВАЗа лишним это не будет. Главное не покупайте дешевых китайских комплектов инструментов где “есть всё”. Металл, из которого сделаны такие ключи не выдерживает никакой критики, создается впечатление, что эти наборчики выпускают просто для красоты.

Хорошо бы также иметь специальную яркую жилетку со светоотражающими полосками. Кстати, в Европе она обязательно входит в комплектацию автомобиля. Её следует одевать при проведении ремонтных работ вашего автомобиля на дороге или обочине, причем в любое время суток.

Также рекомендуем одеть на сиденья и подголовники чехлы. После нескольких лет эксплуатации обивка сидений будет “как новая” и вы, как минимум, сохраните деньги на химчистке.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

В этой статье мы перечислим основные профилактические меры, которые надо предпринять для подготовки автомобиля к зимнему сезону. В большинстве своем это всё известные вещи, но многие автолюбители зачастую пренебрегают сделать такую профилактику. Нынешняя зима показала, что не стоит ее недооценивать и учитывать, что как ни странно, она бывает достаточно холодной и снежной.

Итак, во-первых, и самое главное, поменяйте летние покрышки на зимние. Если на автомобиле стоит всесезонная резина, то обратите внимание на высоту протектора. При величине протектора менее 5 мм лучше приобрести новый (желательно зимний) комплект, а старые покрышки можно оставить на лето. Кстати, при замене колес представится хорошая возможность оценить оставшуюся толщину тормозных колодок и состояние тормозных дисков.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это аккумулятор. Вспомните, не было ли случаев, когда после того как машина не эксплуатировалась несколько дней, стартер при запуске вращался бы более “задумчиво”, чем обычно, хотя в итоге автомобиль завелся? Если такая ситуация возникала, то смело можно рекомендовать заранее заменить аккумулятор, так как зимой, в мороз, процессы внутреннего саморазряда батареи протекают значительно активнее. И аккумулятор, который летом при ежедневных поездках сносно работал, зимой может подвести. Учтите также, что цены на аккумуляторные батареи в магазинах взлетают пропорционально тому, как падает ртутный столбик на термометре. Так что лучше приобрести аккумулятор заранее. Если же с батареей все ОК и при этом она является обслуживаемой (вверху аккумулятора есть пробки, которые легко выкручиваются), проверьте уровень электролита в каждой из “баночек”. Если он ниже нормы – долейте дистиллированной воды.
Зачистите клеммы для подключения аккумулятора и контакты самой батареи, также можно обработать их специальным спреем.

Третье – залейте в бачок омывателя стекол качественную “незамерзайку”. Экономить на ней не стоит. Гарантией качества послужат как известный производитель, так и надежный магазин или фирменная автозаправочная станция. Использование же недорогих подделок на основе метилового спирта вредно для здоровья. Могут возникнуть раздражения дыхательных путей, головная боль и даже серьезная аллергическая реакция. Кстати, такие подделки зачастую не имеют сильного запаха и поэтому не вызывают подозрений у покупателей.

Четвертый момент – это салонные коврики. К зиме лучше прикупить дополнительный комплект резиновых ковриков (в том случае, конечно, если у вас их нет) и заменить ими ворсовые. Ибо зимой обычные ворсовые коврики быстро промокают и пропитываются грязью от растаявшего снега. Фактически всю зиму под ногами у вас будет болото, замерзающее за ночь. Под резиновые коврики положите несколько слоёв газет. Бумага будет хорошо впитывать всё же проникшую под коврики влагу. Естественно, газеты надо будет регулярно заменять.

Далее. Обратите внимание на антифриз в системе охлаждения двигателя. Если автомобиль был куплен недавно и у вас нет уверенности в том, что охлаждающая жидкость не старая и ее концентрация рассчитана на сильные холода, замените антифриз. Покупайте жидкость известных торговых марок и в соответствии с моделью авто.

Наиболее уязвимым к разрушительному действию коррозии автомобиль становится именно зимой. Соль, агрессивные химические реагенты, грязь и сильные морозы делают свое черное дело. Если вы заранее сделаете антикоррозийную обработку, то значительно продлите жизнь кузова вашей машины.

И в заключение советуем перед зимним сезоном оценить состояние щеток “дворников” автомобиля. Если и летом они справляются со своими задачами не очень хорошо, то зимой от мороза, наледи, соли и реагентов, которыми обрабатывают дороги, такие стеклоочистители будут только размазывать грязь по стеклу. Поэтому не поленитесь и замените их заранее.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

При выборе автопокрышек для автомобиля сначала уточните, какие типоразмеры для вашей модели машины рекомендует автопроизводитель (учитывая мощность двигателя, комплектации, разрешенной полной массы авто). Подходящие для вашего а/м размерности шин указываются в сервисной книжке автомобиля. Если книжка отсутствует, уточните эту информацию на дилерской станции. Как правило, таких типоразмеров несколько.

Летом автопроизводители рекомендуют эксплуатировать шины с более широким протектором и низким боковым профилем. Зимой же наоборот ширину протектора можно уменьшить, а высоту профиля увеличить. Соответственно, изменится и посадочный диаметр покрышки. Тогда на зиму придется приобрести дополнительный комплект дисков меньшего наружного диаметра.

Обязательным условием будет соблюдение неизменности внешнего диаметра колеса. Установка колес с измененным внешним диаметром приведет как минимум к искажениям в показаниях спидометра и счетчика километража.

Ниже мы приводим таблицу вариантов замены шин с другими типоразмерами и с условием сохранения (или незначительного отклонения) внешнего диаметра колеса.

*При отсутствии в маркировке отношения высоты профиля шины к ширине протектора считается, что это значение должно быть 80% или более.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

О том, что нужно следить за уровнем моторного масла, а также регулярно его менять знает или догадывается каждый автовладелец. А то, что необходимо с определенной периодичностью производить замену элементов системы газораспределительного механизма (ГРМ) понимают, как показывает практика, далеко не все.

Подтверждением этого является тот факт, что значительная часть случаев серьезных поломок двигателей автомобилей связана с выходом из строя (или попросту с обрывом) того самого ремня ГРМ. Ремень газораспределительного механизма связывает между собой коленвал двигателя с одним или несколькими распредвалами, которые, в свою очередь, управляют работой впускных и выпускных клапанов.
При обрыве ремня ГРМ поршни двигателя авто сталкиваются с открытыми клапанами. Последствия такого столкновения весьма плачевны, а стоимость работ по ремонту мотора будет почти такая же, как капитального ремонта двигателя.

Как правило, в системе газораспределительного механизма двигателя подлежит регулярной замене не только сам ремень, но еще один или несколько роликов и, возможно, автоматический натяжитель. Зачастую в целях экономии при замене ремня ГРМ ролики оставляют старые, в надежде на то, что они спокойно отработают еще один цикл. Но как показывает практика, во многих случаях к обрыву ремня газораспределительного механизма приводило именно заклинивание старого ролика.
В связи с тем, что стоимость ремонта двигателя несоизмеримо выше стоимости элементов системы ГРМ необходимо менять все перечисленные элементы, даже если вам кажется, что они не имеют признаков износа.

Таким образом, при эксплуатации автомобиля очень важно знать, когда последний раз производилась замена элементов ГРМ, а также величину межсервисного пробега. Это значение может колебаться в зависимости от марки модели двигателя. Обычно, значение пробега, при котором проводилась замена, записана в сервисной книжке автомобиля и на стикере, который клеится в моторном отсеке. Межсервисный интервал также указан в сервисной книжке, а при ее отсутствии этот момент можно уточнить на дилерской станции техобслуживания.

При покупке подержанного автомобиля целесообразно выяснить у предыдущего владельца когда в последний раз менялись ремень и ролики ГРМ, а лучше всего (независимо от той информации, которую вам сообщат) сразу же произвести замену элементов ГРМ.

При определении момента очередной замены элементов системы ГРМ стоит учитывать и то, что межсервисный интервал для вашего автомобиля рассчитывается с учетом установки новых оригинальных запчастей.
Если же будет использоваться неоригинал, то вам придется внести уменьшающую поправку на межсервисый интервал замены ремня ГРМ и других элементов этой системы.

И в заключении стоит отметить то, что владельцам тех авто, на которые установлены двигатели с управлением газораспределительным механизмом с помощью цепи, а не ремня, стоит иметь ввиду, что и у цепей есть определенный ресурс пробега, по истечении которого её необходимо заменить.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Мой хороший знакомый привез из Германии трехлетний микроавтобус Volkswagen Multivan с дизелем 2,5 литра. Сам поехал, сам купил у дилера, сам растаможил, теперь ездит.

При покупке точно выяснил, когда автомобиль последний раз обслуживался, какое моторное масло заливалось и когда в очередной раз надо его менять. Немцы все охотно рассказали и, кстати, вся эта информация отображена в сервисной книжке автомобиля.

Межсервисный интервал по замене моторного масла был указан – каждые 30 тысяч километров, при условии эксплуатации автомобиля на высококачественном современном масле установленного допуска – Castrol Long Life II 0W-30.

Отъездив оставшийся резерв километров, мой знакомый обратился на станцию официального дилера Volkswagen в Питере с просьбой заменить моторное масло. На станции ему сказали, что межсервисный интервал обслуживаемых ими автомобилей данной модели составляет не 30 000 км, а 10 000 км, а масло, которое они заливают не Long Life, а обычная «синтетика». Ответ на вопрос: “Почему в Германии межсервисный интервал замены масла в двигателе в 3 (!) раза больше чем в России?” был дан следующий: “В России плохое топливо, плохие дороги, бОльшие нагрузки на двигатель, поэтому масло надо менять чаще”.

На самом же деле ситуация мне видится следующим образом: дилерские центры материально заинтересованы, что бы автомобили (особенно те, которые привязаны к станциям условиями гарантии) как можно чаще проходили плановое ТО. А сюда входят и стоимость самого масла, и стоимость фильтра, и стоимость работ по замене. При этом сервисному центру нет большой необходимости иметь в наличии высокотехнологичные современные масла с увеличенным ресурсом работы и обеспечивающие интервалы по замене масла в двигателе до 30 тысяч км.

В итоге, мой знакомый приобрел на сервисной станции VW в Финляндии запас “правильного” моторного масла с нужными характеристиками. При этом мастер подтвердил, что они действительно меняют моторное масло в данных автомобилях раз в 30 000 км, и при этом знают много примеров, когда моторы этих машин проходили более 500 000 км без капитального ремонта.

Учитывая эту информацию и проконсультировавшись с парой опытных мотористов, было принято решение менять масло в двигателе раз в 20 000 км. Ведь у нас в России всё же действительно плохие дороги.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru