Диагностика сигнализации автомобиля своими руками

Столкнуться с неисправностями и «глюками» сигнализаций доводится многим, и не всегда это становится следствием проблем самой сигнализации. Неграмотное подключение, окисленные контакты, проблемы штатной проводки и даже банальный конденсат в межсезонье могут доставить проблемы, которые могут быть легко устранены самим владельцем при желании немного повозиться.

Диагностика сигнализации автомобиля своими руками

Диагностика автозапуска

Алгоритм автозапуска – одна из немногих вещей, которые для современных автосигнализаций имеет достаточно развитую самодиагностику. Это связано в первую очередь с жесткими требованиями алгоритма «программной нейтрали», задача которого – не допустить возможность оставить автомобиль на включенной передаче. Поэтому на дисплее основного брелока система имеет возможность отображать статусы и ошибки на разных этапах работы автозапуска, но из-за ограниченных возможностей сегментных дисплеев информативность таких сообщений не всегда удовлетворительна.

Классический пример – это так называемая «ошибка ОС7» на сигнализациях StarLine (подробнее о моделях мы писали тут). На самом деле эта надпись должна выглядеть как «ОСТ», то есть остановка двигателя, то букву «Т» экран правильно отобразить не может. Рассмотрим этапы автозапуска и возможные варианты индикации на примере StarLine A93, как одной из самых популярных сигнализаций этой фирмы.

Начиная «программную нейтраль» в классическом варианте – с поднятием ручного тормоза при работающем моторе, мы глушим двигатель, и в этот момент должен произойти перехват цепей зажигания: мотор обязан продолжить работу при вытащенных ключах. На экране брелока должен быть погашен индикатор «ТОРМОЗ», в противном случае необходимо проверить пробником или тестером работоспособность «лягушки» рычага ручника и надежность ее соединения с центральным блоком. Не должны отображаться индикаторы открытого капота и багажника – иначе проверяйте исправность соответствующих концевиков. Динамические «облачка дыма» на экране должны появляться и гаснуть. Это отображает корректное восприятие сигнализацией факта работы двигателя. На цифровом дисплее появляется индикация «г99», показывающая бесконечный интервал ожидания завершения «программной нейтрали», но не являющаяся обозначением ошибки, как многие думают.

Если на этом этапе мотор глохнет с индикацией «ОС7», а «облачка дыма» перед этим отсутствовали на экране, то центральный блок «не видит» факт работы двигателя. В зависимости от настроек при аналоговом подключении он определяется либо по тахометрическому сигналу, либо по контрольному входу «лампа генератора» (не обязательно используемому именно так), либо по напряжению в бортовой сети. Если же сигнализация подключена по CAN и (важно!) контроль работы мотора в настройках указан именно по шине, то в первую очередь нужно выполнить заново программирование CAN-модуля согласно инструкции по установке – задать кодовый номер, задающий прошивку под конкретный автомобиль.

Очень часто после длительного простоя с разряженным аккумулятором или отключения АКБ во время ремонта неисправность сигнализации устраняется именно повторным программированием CAN-модуля.

светодиодный пробникВернемся к аналоговому подключению. Лучший диагностический инструмент здесь – это простейший светодиодный пробник с остро заточенным наконечником, позволяющий не только увидеть «плюс» и «массу» по горению красного и зеленого светодиодов, но и проверить наличие тахометрического сигнала на проводе – светодиоды должны «перемигиваться» с частотой, прямо пропорциональной оборотам двигателя. Корректно воспринимать тахометрический сигнал система будет только в одном случае: если при включенном зажигании и заглушенном моторе на этом проводе присутствует строго «масса», а после запуска появляются импульсы напряжения, близкого к бортовому.

Схема светодиодного пробникаПоявление индикации «ОС7» при попытке дистанционного запуска мотора указывает на то, что сигнализация не могла распознать факт запуска мотора после включения зажигания и прокрутки стартера. Однако это может означать и проблемы с обходчиком иммобилайзера. Чтобы проверить источник проблем, обратите внимание на поведение двигателя. Если стартер крутит коленвал без малейших попыток «схватиться» со стороны мотора или не крутится вообще, то проблема явно с обходчиком иммобилайзера – сигнализация включает зажигание и стартер, но ЭБУ впрыска не получает разрешения на запуск. Если же мотор схватывает и тут же глохнет, то проблема в контроле запуска со стороны сигнализации – мотор-то запускается, но сигнализация, «не увидев» этот факт, отключает зажигание, глуша машину.

Если контроль работы мотора настроен по напряжению в сети, то для сигнализации мотор запущен, если напряжение выше заданного порога (в районе 13,7 В) на разъеме центрального блока. Это важный момент, так как из-за окисленных контактов в колодке предохранителя или плохой «массы» на блоке напряжение, измеряемое им, может быть значительно ниже, чем на аккумуляторе. Поэтому напряжение измеряется обязательно на колодке питания самой сигнализации в точках «плюса» питания и «массового» провода, а не где-либо еще, и его заметное отклонение от бортового однозначно указывает на проблемы в этих цепях.

Диагностика периферии

Ложные срабатывания датчиков – очень частая жалоба владельцев. К счастью, сигнализации с обратной связью позволяют как минимум увидеть на дисплее источник тревоги, в более совершенных моделях можно даже просмотреть историю срабатываний.

Причин ложного срабатывания концевиков несколько. Если опустить очевидные проблемы автомобилей с простейшей электрикой (попадание воды после мойки, конденсат внутри, что нетрудно проверить после снятия концевика), то есть и еще один вариант: непосредственно блок бортовой электроники, к которому подключены концевики, может становиться причиной хаотичных срабатываний тревоги без заметной внешней системы. Обязательно проверьте, как подключен вход концевиков сигнализации к штатной проводке – без полупроводникового диода развязки вероятность ложных срабатываний высока. Дело в том, что при автоматическом «засыпании» в штатной проводке концевиков может возникать кратковременный импульс, который трудно заметить даже пробником, но сигнализация воспримет его как срабатывание концевика и открытие двери угонщиком.

Однозначно отличить ложное срабатывание зоны охраны от сбоя самой сигнализации можно «в домашних условиях» физическим или программным отключением этой зоны. Для датчиков удара такая процедура программного отключения предусматривается обычно штатно (смотрите в инструкции своей сигнализации пункт «Отключение датчика удара»), концевики дверей, капота или багажника придется отключать физически. Повторное срабатывание отключенной зоны – явный признак сбоя сигнализации.

На сигнализациях с поддержкой CAN-шины можно отключить соответствующий разъем с центрального блока, при этом сигнализация перестанет контролировать концевики, зажигание, ручной и основной тормоз, обороты двигателя. По отдельности эти зоны охраны можно отключить только в настройках, не во всех сигнализациях легко доступных пользователю.

Если у вас сигнализация «Шерхан», то читайте нашу статью о том, что делать, если она не реагирует на брелок.

Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Дата: 22 августа 2018



Добавить комментарий:
Получать новые комментарии по email (подписаться, не комментируя).

Последние отзывы об автосервисах
  • Траст Авто (Trust Auto)

    Остался очень недоволен подходом работников данного автосервиса. Позвонил с вопросом промывки ...

  • Свой Автосервис

    Пригнал на покраску после зацепа. Парни быстро подобрали цвет и сделали дела в оговоренные сроки и ...

  • ПитерСто

    Менял там бампер. Быстро, вроде недорого. По крайней мере, в других сервисах чуть дороже цену ...

  • МБМ

    Моя машина ещё находиться на сервисе, уже больше месяца, ремонт после ДТП по страховке ...

  • Лабпар (Labpar)

    В 3й раз обращаюсь к этим парням, удивляюсь как быстро они находят качественные запчасти на моего ...

Лучшие статьи