В этой статье мы перечислим основные профилактические меры, которые надо предпринять для подготовки автомобиля к зимнему сезону. В большинстве своем это всё известные вещи, но многие автолюбители зачастую пренебрегают сделать такую профилактику. Нынешняя зима показала, что не стоит ее недооценивать и учитывать, что как ни странно, она бывает достаточно холодной и снежной.

Итак, во-первых, и самое главное, поменяйте летние покрышки на зимние. Если на автомобиле стоит всесезонная резина, то обратите внимание на высоту протектора. При величине протектора менее 5 мм лучше приобрести новый (желательно зимний) комплект, а старые покрышки можно оставить на лето. Кстати, при замене колес представится хорошая возможность оценить оставшуюся толщину тормозных колодок и состояние тормозных дисков.

Второе, на что необходимо обратить внимание – это аккумулятор. Вспомните, не было ли случаев, когда после того как машина не эксплуатировалась несколько дней, стартер при запуске вращался бы более “задумчиво”, чем обычно, хотя в итоге автомобиль завелся? Если такая ситуация возникала, то смело можно рекомендовать заранее заменить аккумулятор, так как зимой, в мороз, процессы внутреннего саморазряда батареи протекают значительно активнее. И аккумулятор, который летом при ежедневных поездках сносно работал, зимой может подвести. Учтите также, что цены на аккумуляторные батареи в магазинах взлетают пропорционально тому, как падает ртутный столбик на термометре. Так что лучше приобрести аккумулятор заранее. Если же с батареей все ОК и при этом она является обслуживаемой (вверху аккумулятора есть пробки, которые легко выкручиваются), проверьте уровень электролита в каждой из “баночек”. Если он ниже нормы – долейте дистиллированной воды.
Зачистите клеммы для подключения аккумулятора и контакты самой батареи, также можно обработать их специальным спреем.

Третье – залейте в бачок омывателя стекол качественную “незамерзайку”. Экономить на ней не стоит. Гарантией качества послужат как известный производитель, так и надежный магазин или фирменная автозаправочная станция. Использование же недорогих подделок на основе метилового спирта вредно для здоровья. Могут возникнуть раздражения дыхательных путей, головная боль и даже серьезная аллергическая реакция. Кстати, такие подделки зачастую не имеют сильного запаха и поэтому не вызывают подозрений у покупателей.

Четвертый момент – это салонные коврики. К зиме лучше прикупить дополнительный комплект резиновых ковриков (в том случае, конечно, если у вас их нет) и заменить ими ворсовые. Ибо зимой обычные ворсовые коврики быстро промокают и пропитываются грязью от растаявшего снега. Фактически всю зиму под ногами у вас будет болото, замерзающее за ночь. Под резиновые коврики положите несколько слоёв газет. Бумага будет хорошо впитывать всё же проникшую под коврики влагу. Естественно, газеты надо будет регулярно заменять.

Далее. Обратите внимание на антифриз в системе охлаждения двигателя. Если автомобиль был куплен недавно и у вас нет уверенности в том, что охлаждающая жидкость не старая и ее концентрация рассчитана на сильные холода, замените антифриз. Покупайте жидкость известных торговых марок и в соответствии с моделью авто.

Наиболее уязвимым к разрушительному действию коррозии автомобиль становится именно зимой. Соль, агрессивные химические реагенты, грязь и сильные морозы делают свое черное дело. Если вы заранее сделаете антикоррозийную обработку, то значительно продлите жизнь кузова вашей машины.

И в заключение советуем перед зимним сезоном оценить состояние щеток “дворников” автомобиля. Если и летом они справляются со своими задачами не очень хорошо, то зимой от мороза, наледи, соли и реагентов, которыми обрабатывают дороги, такие стеклоочистители будут только размазывать грязь по стеклу. Поэтому не поленитесь и замените их заранее.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

У колесных дисков существуют несколько важных параметров, знание которых поможет вам правильно подобрать как сами диски, так и покрышки для вашего авто. Рассмотрим основные понятия, такие как: посадочный размер колесного диска, ширина диска, вылет диска, PCD и другие.

1. Посадочный диаметр (размер) диска, обозначается в дюймах. Автопроизводитель, как правило, допускает применение нескольких вариантов. В любом случае, стоит внимательно изучить информацию в сервисной книжке автомобиля или проконсультироваться у дилера. Применение несоответствующих размеров дисков существенно снижает безопасность движения.

2. Ширина диска, обозначается в дюймах. Стандартный ряд: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0. Спортивные авто и внедорожники могут иметь еще большую ширину. Ширина диска должна соответствовать устанавливаемой на этот диск покрышке. Тут необходимо учитывать, что ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Например, при подборе диска к покрышке 195/70 R15 ширина протектора составляет 195 см, соответственно в дюймах это 7.68 (1 дюйм равен 25.4 мм). Теперь нужно это значение уменьшить на 25-30% и округлить до ближайшего стандартного ряда. В нашем примере получается диск с шириной 5.5 дюйма.

3. DIA, обозначается в мм. Величина центрального отверстия. При покупке неоригинальных дисков с бОльшим центральным отверстием чем необходимо, задачу можно решить с помощью специальных проставок-колец, уменьшающих диаметр посадочного отверстия диск до нужной величины.

4. Вылет диска, ЕТ или Offset, обозначается в мм. Расстояние от крепежной плоскости диска до продольной оси симметрии. Не стоит устанавливать диски с нештатными (для вашей машины) вылетами. Уменьшение вылета создает дополнительную нагрузку на подвеску и подшипники ступицы. А при увеличенном вылете диск может упереться в детали тормозной системы. Особенно не рекомендуется экспериментировать с вылетами владельцам гарантийных автомобилей. Если на гарантийном сервисе обнаружат факт установки дисков с несоответствующими вылетами, автомобиль снимается с гарантии.

Например, такое обозначение на диске:
6J х 15 Н2 ЕТ46
Это означает диск с посадочным диаметром 15 дюймов, шириной 6 дюймов и вылетом 46 мм.
J и H2 – неинформативные для рядового потребителя обозначения.

5. PCD (Pitch Circle Diameter) , обозначается в мм – величина диаметра окружности, проведенной через центры отверстий для крепежных болтов.

Значения величины центрального отверстия DIA, количество отверстий под крепежные болты, а так же значение PCD на самом диске не указываются. Их можно посмотреть в документации к диску, либо просто измерить.

6. Количество отверстий под крепежные болты или шпильки.

Приведем пример (из документации к диску):
PCD: 5/114.3 DIA 67
Расшифровка:
5 отверстий на диаметре 114.3 мм с центральным отверстием 67 мм.

И еще что необходимо учитывать при установке на автомобиль новых дисков – это типоразмеры болтов (гаек) крепления колес. При замене стального диска на легкосплавной, возможно, придется использовать более длинные болты или шпильки. Также необходимо сравнить крепежные отверстия. Они могут отличаться – затягиваться на «конус», либо на «сферу».

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

При выборе и покупке колесных дисков для вашего автомобиля сначала определитесь с материалом, из которого они изготовлены. Диски бывают стальные и легкосплавные. И те и другие имеют свои преимущества и недостатки, о которых написано в этой статье.

Стальные штампованные диски имеют заурядный внешний вид, нуждаются в пластиковых колпаках и обладают бОльшим (по сравнению с легкосплавными дисками) весом, что оказывает бОльшую нагрузку на подвеску автомобиля. Тем не менее, стальные диски имеют ряд преимуществ. Во-первых, при сильном ударе диск мнется, а не ломается; восстановить его до рабочего состояния несложно и сделать это можно в любой автомастерской, где осуществляют прокатку дисков. Во-вторых, стальные диски не так боятся внешних воздействий. И, в-третьих, цена на стальные диски ниже, чем на сплавные. Учитывая вышесказанное, можно рекомендовать приобрести именно стальные диски для второго, зимнего комплекта колес.

Легкосплавные диски, в свою очередь, также имеют бесспорные плюсы: легкий вес, возможность выбрать дизайн и цвет диска на любой вкус. А за счет высокой теплопроводности материала диска осуществляется эффективное охлаждение деталей тормозного узла.

По технологии изготовления легкосплавные колесные диски делятся на литые и кованые.
Литые диски особенно широко распространены на нашем рынке. Они просты в изготовлении, доступны по цене и допускают практически любой дизайн. Однако при сильном ударе такие диски раскалываются, что во-первых создает прямую угрозу безопасности, и во-вторых, восстановить расколотый диск зачастую уже невозможно. Что бы добиться достаточной механической прочности производителю приходится наращивать толщину стенок литого диска, что приводит к увеличению его массы.

Альтернативой литым дискам служат кованые диски. Технология ковки колёсных дисков гораздо сложнее, при их производстве возникает намного больше брака и отходов, дизайн кованых дисков менее разнообразен по сравнению с литыми. Но зато кованый диск способен выдержать гораздо бОльшие нагрузки, нежели литой. При сильном ударе кованый диск гнется без образования трещин (как и стальной) и не ломается. Особую популярность кованые колесные диски получили у российских производителей. Наверное, это связано с отвратительным качеством наших дорог. И если бы не высокая цена, обусловленная сложностью технологии, то, скорее всего, кованые диски вытеснили бы литые.

Про то, какие технические параметры надо учитывать при выборе колесных дисков автомобиля, а также об обозначениях и маркировке дисков читайте здесь.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

О том, что размерность покрышек должна совпадать с рекомендованной производителем автомобиля и как подобрать варианты замены шин на другие типоразмеры с условием сохранения внешнего диаметра колеса мы писали здесь.
Сейчас рассмотрим основные моменты и нюансы маркировки покрышек.

Приведем пример (см. фото 1):

фото 1

175/70 R13 82Т
175 – ширина протектора (указывается в миллиметрах)
70 – отношение высоты профиля шины к ширине протектора (указывается в %)
Обычно эту величину называют профилем и многие ошибочно считают, что она измеряется в мм, но на самом деле – в процентах.
R – обозначает шину с радиальным кордом (сейчас фактически все покрышки такие).
13 – значение посадочного диаметра (указывается в дюймах). Это значение у многих ошибочно ассоциируется с размером колеса.
82 – индекс нагрузки шины. Это уровень предельно допустимой нагрузки на колесо. При выборе покрышек нужно определить допустимую полную массу вашего автомобиля (она также указана в техпаспорте ТС). Её нужно разделить на 4 (по числу колес) и по таблице 1 определить индекс нагрузки.
На приобретаемых шинах индекс нагрузки должен быть не ниже того, который вы определите по этой таблице. На современных покрышках максимальная нагрузка может указываться на боковине в килограммах и фунтах (см. фото 2).

фото 2

Таблица 1

Т – индекс скорости (см. таблицу №2). Чем он больше, тем, соответственно, с большей скоростью можно ездить. Индекс скорости для покрышек должен перекрывать максимальную скорость автомобиля.

Таблица 2

Символы M+S (Mud + Snow – «слякоть и снег»), а также маркировка Winter. Это зимние шины с грубым глубоким рисунком протектора, могут быть как шипованные, так и нешипованные.

All season – «все сезоны», All weather – «любая погода». Всесезонные покрышки. Специалисты не рекомендуют ездить круглый год на таких шинах. Зимой они проигрывают зимней резине, летом – летней. Лучше всего они ведут себя в межсезонье. Главный плюс таких шин в том, что с наступлением нового сезона их не надо переобувать.

Rain – «дождь», Aqua – «вода». Летние шины с улучшенной способностью (за счет рисунка протектора) выталкивать воду из под колес. Такие покрышки снижают вероятность так называемого эффекта аквапланирования, когда в на мокрой трассе автомобиль как бы начинает плыть и теряет сцепление с дорогой.

При покупке покрышек также важно узнать дату их изготовления. Бывает такое, что в наших магазинах продают шины хоть и новые, но пролежавшие несколько лет на каких-нибудь складах. Понятно, что от длительного хранения на складе резина лучше не становится. Срок годности покрышки – не более 5-ти лет. Дата изготовления также выдавлена на боковине шины (см. фото). Последние две цифры это год выпуска (в нашем случае 08, т.е. 2008 год). Предыдущие две – неделя этого года. На нашем примере – 41-я неделя, что соответствует сентябрю.

И в заключение небольшой совет – проверяйте давление в колесах вашего автомобиля. Информация об этом есть в сервисной книжке автомобиля и дублируется на стикере, который наклеивается на кузов. Отклонение давления как в меньшую, так и в большую сторону приводит к ускоренному износу шин, а также к снижению управляемости, что, соответственно, угрожает безопасности движения.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

При выборе автопокрышек для автомобиля сначала уточните, какие типоразмеры для вашей модели машины рекомендует автопроизводитель (учитывая мощность двигателя, комплектации, разрешенной полной массы авто). Подходящие для вашего а/м размерности шин указываются в сервисной книжке автомобиля. Если книжка отсутствует, уточните эту информацию на дилерской станции. Как правило, таких типоразмеров несколько.

Летом автопроизводители рекомендуют эксплуатировать шины с более широким протектором и низким боковым профилем. Зимой же наоборот ширину протектора можно уменьшить, а высоту профиля увеличить. Соответственно, изменится и посадочный диаметр покрышки. Тогда на зиму придется приобрести дополнительный комплект дисков меньшего наружного диаметра.

Обязательным условием будет соблюдение неизменности внешнего диаметра колеса. Установка колес с измененным внешним диаметром приведет как минимум к искажениям в показаниях спидометра и счетчика километража.

Ниже мы приводим таблицу вариантов замены шин с другими типоразмерами и с условием сохранения (или незначительного отклонения) внешнего диаметра колеса.

*При отсутствии в маркировке отношения высоты профиля шины к ширине протектора считается, что это значение должно быть 80% или более.

Алексей Негейко, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

О том, что нужно следить за уровнем моторного масла, а также регулярно его менять знает или догадывается каждый автовладелец. А то, что необходимо с определенной периодичностью производить замену элементов системы газораспределительного механизма (ГРМ) понимают, как показывает практика, далеко не все.

Подтверждением этого является тот факт, что значительная часть случаев серьезных поломок двигателей автомобилей связана с выходом из строя (или попросту с обрывом) того самого ремня ГРМ. Ремень газораспределительного механизма связывает между собой коленвал двигателя с одним или несколькими распредвалами, которые, в свою очередь, управляют работой впускных и выпускных клапанов.
При обрыве ремня ГРМ поршни двигателя авто сталкиваются с открытыми клапанами. Последствия такого столкновения весьма плачевны, а стоимость работ по ремонту мотора будет почти такая же, как капитального ремонта двигателя.

Как правило, в системе газораспределительного механизма двигателя подлежит регулярной замене не только сам ремень, но еще один или несколько роликов и, возможно, автоматический натяжитель. Зачастую в целях экономии при замене ремня ГРМ ролики оставляют старые, в надежде на то, что они спокойно отработают еще один цикл. Но как показывает практика, во многих случаях к обрыву ремня газораспределительного механизма приводило именно заклинивание старого ролика.
В связи с тем, что стоимость ремонта двигателя несоизмеримо выше стоимости элементов системы ГРМ необходимо менять все перечисленные элементы, даже если вам кажется, что они не имеют признаков износа.

Таким образом, при эксплуатации автомобиля очень важно знать, когда последний раз производилась замена элементов ГРМ, а также величину межсервисного пробега. Это значение может колебаться в зависимости от марки модели двигателя. Обычно, значение пробега, при котором проводилась замена, записана в сервисной книжке автомобиля и на стикере, который клеится в моторном отсеке. Межсервисный интервал также указан в сервисной книжке, а при ее отсутствии этот момент можно уточнить на дилерской станции техобслуживания.

При покупке подержанного автомобиля целесообразно выяснить у предыдущего владельца когда в последний раз менялись ремень и ролики ГРМ, а лучше всего (независимо от той информации, которую вам сообщат) сразу же произвести замену элементов ГРМ.

При определении момента очередной замены элементов системы ГРМ стоит учитывать и то, что межсервисный интервал для вашего автомобиля рассчитывается с учетом установки новых оригинальных запчастей.
Если же будет использоваться неоригинал, то вам придется внести уменьшающую поправку на межсервисый интервал замены ремня ГРМ и других элементов этой системы.

И в заключении стоит отметить то, что владельцам тех авто, на которые установлены двигатели с управлением газораспределительным механизмом с помощью цепи, а не ремня, стоит иметь ввиду, что и у цепей есть определенный ресурс пробега, по истечении которого её необходимо заменить.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Мой хороший знакомый привез из Германии трехлетний микроавтобус Volkswagen Multivan с дизелем 2,5 литра. Сам поехал, сам купил у дилера, сам растаможил, теперь ездит.

При покупке точно выяснил, когда автомобиль последний раз обслуживался, какое моторное масло заливалось и когда в очередной раз надо его менять. Немцы все охотно рассказали и, кстати, вся эта информация отображена в сервисной книжке автомобиля.

Межсервисный интервал по замене моторного масла был указан – каждые 30 тысяч километров, при условии эксплуатации автомобиля на высококачественном современном масле установленного допуска – Castrol Long Life II 0W-30.

Отъездив оставшийся резерв километров, мой знакомый обратился на станцию официального дилера Volkswagen в Питере с просьбой заменить моторное масло. На станции ему сказали, что межсервисный интервал обслуживаемых ими автомобилей данной модели составляет не 30 000 км, а 10 000 км, а масло, которое они заливают не Long Life, а обычная «синтетика». Ответ на вопрос: “Почему в Германии межсервисный интервал замены масла в двигателе в 3 (!) раза больше чем в России?” был дан следующий: “В России плохое топливо, плохие дороги, бОльшие нагрузки на двигатель, поэтому масло надо менять чаще”.

На самом же деле ситуация мне видится следующим образом: дилерские центры материально заинтересованы, что бы автомобили (особенно те, которые привязаны к станциям условиями гарантии) как можно чаще проходили плановое ТО. А сюда входят и стоимость самого масла, и стоимость фильтра, и стоимость работ по замене. При этом сервисному центру нет большой необходимости иметь в наличии высокотехнологичные современные масла с увеличенным ресурсом работы и обеспечивающие интервалы по замене масла в двигателе до 30 тысяч км.

В итоге, мой знакомый приобрел на сервисной станции VW в Финляндии запас “правильного” моторного масла с нужными характеристиками. При этом мастер подтвердил, что они действительно меняют моторное масло в данных автомобилях раз в 30 000 км, и при этом знают много примеров, когда моторы этих машин проходили более 500 000 км без капитального ремонта.

Учитывая эту информацию и проконсультировавшись с парой опытных мотористов, было принято решение менять масло в двигателе раз в 20 000 км. Ведь у нас в России всё же действительно плохие дороги.

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru

Сначала приведу историю, произошедшую с одной моей знакомой. Она столкнулась с элементарной, на мой взгляд, проблемой – произвести сезонную замену автопокрышек. Цитирую.

“Хочу рассказать об автосервисе N по адресу ….” (название мастерской и адрес мы намеренно не указываем, т.к. наша задача не сделать кому-либо антирекламу, а рассказать, что нужно учитывать при смене резины).

“Зимнюю резину мне поменяли отлично - записалась, приехала, поменяли, уехала. Но весной, приехав вновь, поменять летнюю резину, которая все это время хранилась у меня на балконе, и я, конечно, не заглядывала туда посмотреть, что же там лежит, сотрудник сообщает мне, что 2 колеса совершенно негодные, и как же я ездила на них???? На одной шине была дырка размером с яйцо, у другого - вырезана часть покрытия. На таких колесах я никуда не смогла бы добраться!!! Представьте мое состояние! Никому не пожелаешь! Что же за работников они набирают, которые могут вот так поступить с беззащитной девушкой. Мне что, нужно было ходить за ними по пятам и наблюдать за всеми действиями? Мне казалось, что я пришла в компанию, которой можно доверять. Еще больше порадовали их администраторы, которые оказались как бы не при делах, и о своих сотрудниках они ничего не знают. Как оказалось, коллектив полностью сменили.
Прошел сезон, и я НЕСМОТРЯ ни что, снова записалась в N, чтобы снова поменять резину (спрашивается зачем???, примеч. Автоклуба78). Предварительно записавшись, приезжаю. И что же? Поначалу я 15 минут бегала от администраторов к шиномонтажу, чтобы выяснить, кто какие бумажки мне должен дать. А потом выясняется, что я вообще не записана. Мне показывают список записи, там записана моя машина и благополучно вычеркнута. Как будто я позвонила и сама выписалась. Встает вопрос, на кой черт я тогда приехала? Снова беготня к шиномонтажу, где мне сообщают, что принять без очереди меня не смогут. А у меня встает вопрос – неужели это МОИ проблемы, что кто-то меня взял и вычеркнул? На что администратор!!!! (насколько я понимаю, в его функцию входит урегулирование таких казусов) сообщает, что не может мне ничем помочь. Т.е. я выделила специальный день, потеряла свое время, чтобы меня просто отправили…”

Из этой истории можно сделать вывод: к выбору шиномонтажа нужно подойти ответственно. Стоит обращать внимание не только на стоимость услуг и удобство расположения шиномонтажного сервиса, но и на то, насколько аккуратно подходят механики хотя бы к поддомкрачиванию вашего автомобиля. Приходилось видеть, как в грязи перед шиномонтажкой работник, не глядя, закатывал под машину домкрат, резиновый отбойник на котором был давно потерян. При подъеме автомобиля под днищем что-то хрустело, однако, хозяйка машины на все это спокойно смотрела, а в конце еще и «спасибо» сказала «мастеру».

Надо отметить, что сейчас в Санкт-Петербурге (в Москве, наверняка, тоже) открыто достаточно много хорошо оборудованных шиномонтажных мастерских. В большинстве, они заботятся о своей репутации и предлагают нелишние дополнительные услуги.
Например – мойка колес. Снятое с автомобиля колесо помещают в специальный моющий станок, где оно обрабатывается со всех сторон водой под давлением. И вся грязь, скопившаяся за сезон с внутренней стороны диска, удаляется. В таком чистом виде колесо намного приятнее как хранить, так и перевозить в своем авто. Также в некоторых шиномонтажных центрах есть услуга по сезонному хранению колес, что, думается, тоже для многих актуально.

Рекомендую иметь не только два комплекта автопокрышек (зимние и летние), но также прикупить и второй комплект дисков. Наличие второго комплекта колес сэкономит время и затраты на сезонный шиномонтаж. Да и покрышки лучше не становятся оттого, что их два раза в год перебрасывают туда-сюда на диски.

Для зимнего сезона лучше всего подходят обычные стальные диски (+ колпаки). Легкосплавные диски плохо переносят зиму. Коррозия, возникающая вследствие действия соли и реагентов, которыми поливают и посыпают дороги, за несколько зимних сезонов значительно ухудшит внешний вид ваших дисков.
Еще есть смысл взять на зиму диски на размер меньше (например, не R16, а R15), а автопокрышки, наоборот, с большей высотой бокового профиля. При этом общий размер колеса, естественно, не изменится (более подробно о вариантах замены шин читайте здесь).

Кстати, возможно кто-то столкнулся с недобросовестным шиномонтажом, подобно тому, про который было написано выше. Или, наоборот, с суперкачественным сервисом с символическими ценниками Оставляйте отзывы, адреса в нашем специальном разделе “Отзывы об автосервисах“, кому-нибудь эта информация обязательно пригодится!

Алексей Полтавский, Автоклуб78 http://autoclub78.ru